«Турция уже не та»: что сейчас происходит в Мекке мирового туризма?
Цветущая, пропитанная насквозь запахами апельсина и пряностей. Трудолюбивая и праздная, созерцательная и беспокойная, набожная и ищущая развлечений. Омываемая водами Мраморного, Эгейского, Чёрного и Средиземного морей. Опоясанная на юге живописными Таврскими горами. Помнящая завоевание Малой Азии войсками Александра Македонского и слышавшая проповеди апостолов. Её земли в разное время входили в состав нескольких империй. Сегодня это один из центров мирового туризма, куда стремятся попасть путешественники со всего света даже в разгар пандемии коронавируса. Это – Турция.
По обе стороны от трассы тянется нескончаемая вереница теплиц, в которых круглый год выращивают самые популярные и пользующиеся спросом культуры – клубнику, огурцы, помидоры и даже бананы. Как только наш автобус приближается к курортной зоне и в закатных лучах вспыхивает синева моря, окружающий пейзаж моментально меняется. Респектабельные виллы для уединённого роскошного отдыха и многоэтажные отели, имеющие собственные пляжи и аквапарки, соседствуют с небольшими и недорогими гостиницами, которые жмутся друг к другу, словно куры на насесте. Но в наступающих сумерках искусная разноцветная подсветка больших и малых зданий творит чудеса, превращая их в волшебные дворцы из восточных сказок. Это – Турция.
Тур с ограничениями
То, что в Турции сейчас всё очень сложно в связи с заболеваемостью COVID-19, к сожалению, видно невооружённым глазом. На каждом углу развешаны плакаты с призывами на разных языках соблюдать меры предосторожности. Большинство жителей, не говоря уже о персонале отелей, носит маски. Местные испуганно отшатываются от туристов с симптомами простуды. Попробуй угадай: является чихнувший в твою сторону носителем смертельно опасной заразы или его всего лишь просквозило под кондиционером после купания.
Сейчас, в начале августа, по всей стране ежедневно выявляется почти 24 тысячи новых случаев заражения. Рядовые граждане винят в новой вспышке приезжих, которые не отличаются дисциплинированностью и ведут себя так, словно опасной болезни не существует в природе. Впрочем, упрекать в этом людей, после долгого перерыва наконец-то сумевших вырваться на отдых, и чьё времяпровождение часто сводится к курсированию от бассейна к лежакам, а оттуда к морю, сложно. Никто не будет загорать и купаться в масках. Этого не делают даже ортодоксальные мусульманки, появляющиеся на пляжах в соответствующих нормам шариата буркини или купальных костюмах из плотных тканей, оставляющих открытыми у женщин только лицо, кисти рук и ступни.
И всё же беспечных туристов пытаются аккуратно сдерживать в их стремлении пренебречь мерами профилактики. Постояльцам отелей ежедневно с помощью специальных датчиков измеряют температуру, предварительно уточнив, в каком номере остановился тот или иной гость. Выдают маски. Мягко напоминают о необходимости дезинфицировать руки. Антисептики есть повсюду, даже на столах гостиничных ресторанов.
Тем временем турецкие власти обсуждают сложный вопрос введения новых запретов для приезжих. Например, пока в кафе и рестораны пускают всех посетителей без ограничений. Но если ситуация с «короной» начнёт ухудшаться, то, не исключено, что познакомиться с местной кухней вскоре смогут только привитые туристы. Вход в крупные торговые центры и супермаркеты уже сейчас возможен только при наличии HES-кода, который любой иностранец, пересекающий границу, получает после выдачи специального разрешения на въезд в страну в условиях пандемии. Без этой бумажки, либо её электронного аналога, а также справки о вакцинации, перенесённой болезни или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до прилёта в республику, вас не поселят ни в одну из гостиниц. При этом, что важно, все документы должны быть на английском языке.
Власти прекрасно понимают, что любые ограничения в сложившихся условиях – это палка о двух концах. В идеале их нужно реализовать таким образом, чтобы не отпугнуть туристов, на которых ориентирована вся сфера услуг и развлечений. Чем больше их отдохнёт в высокий сезон, тем лучше для бюджета. Только в Аланье и прилегающих к ней курортных посёлках почти половина приезжих – из нашей страны. Россияне – это тот золотой ручеёк, который гарантирует процветание местному туристическому сектору, потому что они больше других оставляют денег, приобретают разнообразные экскурсионные туры, а не только вялятся на солнце, наслаждаясь оплаченным «всё включено». На них в первую очередь ориентирована реклама в крупных торговых центрах: они гораздо чаще туристов из других стран совершают дорогие покупки, приобретая ювелирные украшения, натуральные меха и кожаные изделия.
All inclusive уже не тот
Пандемия коронавируса, закрытие границ, а также ограничительные меры, введённые российскими властями на въезд граждан РФ в Турцию с мая по конец июня, нанесли по экономике последней ощутимый удар. Поэтому, чтобы залатать образовавшиеся финансовые пробоины, турки сейчас стараются брать с приезжих деньги практически за всё. Если вы решили отправиться в поездку, привлечённые магическим словосочетанием «all inclusive» или даже «ultra all inclusive», не думайте, что вам удастся избежать дополнительных финансовых вливаний, чтобы сделать свой отдых максимально комфортным. Конечно, если только вы не забронировали себе номер в фешенебельной люксовой «пятёрке», где «всё включено» по-прежнему полностью себя оправдывает.
На деле заселение в большинство отелей живо напоминает эпизод с гостиницей «Экономическая» из «Незнайки на Луне», где можно было разместиться за символическую плату, если, конечно, обойтись без электричества, спать на полу и не пользоваться водопроводом. Турецкие отельеры вряд ли читали книгу Николая Носова, но дополнительные деньги за услуги, которые, по идее, должны входить в стоимость проживания при декларируемой концепции «AI», берут с удовольствием.
Например, если вам обещают «free wi-fi», то бесплатным интернет может оказаться только на ресепшене, а чтобы пользоваться им ещё в номере и у бассейна, доплатите примерно доллар в сутки. Беспокоитесь за сохранность денег? Придётся арендовать сейф. Даже за пляжные полотенца с вас могут взять залог, мотивируя это тем, что туристы их часто теряют или увозят с собой. При выселении залог вам, конечно, вернут. Но пара долларов за пользование ими останется в распоряжении отеля.
Хотите номер именно с видом на море, и никак иначе? Пожалуйста, нет проблем! В разных гостиницах это удовольствие стоит от 5 до 20 долларов за сутки. Есть ли смысл доплачивать за красоту, каждый решает сам для себя. Лично для меня открывшаяся с балкона последнего этажа панорама, что называется, оказалась «на миллион». Лазурная синева Средиземного моря, пирсы, бесконечные ряды лежаков на побережье. А ночью – длинная полоска лунного света на поверхности антрацитовой воды, свежий бриз и мерный шорох волн, под который так хорошо засыпать и встречать новый день.
Но основные нарекания у бывалых путешественников, которые не первый раз приезжают в Турцию и имеют возможность сравнивать отдых «до и после коронавируса», вызывают даже не растущие поборы, а нынешняя организация питания в гостиничных ресторанах. Главное изменение – все блюда теперь находятся за стеклом, а значит, вне досягаемости для самостоятельного выбора постояльцев. Еду накладывают сотрудники кухни, которым нужно быстро заполнить тарелку каждого гостя именно тем, что он хочет. От такой работы к концу каждой трапезы персонал напоминает загнанных лошадей. Это не говоря уже о создающихся очередях, в которых, несмотря на нанесённую на пол разметку, никто не соблюдает пресловутую «социальную дистанцию».
От тех, кто регулярно приезжает на отдых в Турцию, неоднократно приходилось слышать, что такая мера, хотя и вынужденная, всё-таки выглядит унизительно. Что турки, пользуясь случаем, начали серьёзно экономить на продуктах, стараясь чаще подавать гостям высококалорийную пищу, полуфабрикаты сомнительного качества и фастфуд.
Это сладкое слово «бакшиш»
Культура денежного вознаграждения обслуживающего персонала за оказание услуг существует во многих странах мира. Но, пожалуй, нигде так явно, как в Турции, от приезжих не ждут чаевых. О них красноречиво молчат, намекают или говорят открыто. Такая назойливость сначала повергает в недоумение, потом начинает раздражать, но в конце концов ты смиряешься с ней точно так же, как с ежедневной сорокаградусной жарой и громкоголосыми аниматорами.
«Дающую руку каждый целует», - гласит старая турецкая пословица. Право на «бакшиш» здесь свято. Если иностранец щедр и готов платить деньги не только за уже оказанные и понравившиеся услуги, а ещё и за те, что только могут предоставить, то к нему, безусловно, будет отношение, как к дорогому и желанному гостю.
Даже русские гиды не видят ничего предосудительного в том, чтобы напомнить туристам, что после завершения поездки нужно обязательно вознаградить водителя экскурсионного автобуса. За что? За аккуратную езду, соблюдение скоростного режима, помощь при выгрузке ваших вещей из багажного отсека и просто за то, что здесь так принято.
В ресторанах, барах, кафе, отелях на самых видных местах стоят ящички с прорезью, похожие на самодельные копилки, с приклеенными бумажками с одинаковой надписью: «box for tips». Нередко указывается, для кого конкретно предназначен тот или иной ящичек: «для работников кухни», «для официантов», «для бара».
Небольших денежных вливаний ждут носильщики и горничные. Последние за пару оставленных на виду долларов навертят лебедей из полотенец и проведут более тщательную уборку в номере. Бармен, которому вы дадите от 5 до 10 «зелёных», продемонстрирует лихие трюки при смешивании коктейля и, вполне возможно, не разбавит ваш алкоголь. Официант за «долю малую» быстрее обслужит ваш стол и уберёт с него посуду. Хотите получить искреннюю, а не дежурную улыбку? Платите.
Администратор нашей гостиницы, Евгений, родившийся на Украине и уже девять лет живущий в Турции, не только не видит в этой особенности восточного менталитета ничего необычного, но и с удовольствием применяет на практике перенятые у местных навыки получения дополнительного дохода. Его собственная разовая услуга – будь то помощь в обмене валюты, подробная консультация перед выходом в город, адреса популярных магазинов или мест развлечений – имеет вполне твёрдый эквивалент: не меньше 20 турецких лир (примерно 170 рублей). Как говорит он сам, «это цена пачки сигарет».
Во время одной из экскурсий, наш гид-турок Зафир поясняет, почему так важно не скупиться на чаевые.
- Верхней планки зарплаты в Турции нет. Но хозяевам невыгодно, если работники зарабатывают много. Поэтому все, кто вас обслуживает в отелях, получают установленный законом минимум.
- Это сколько? – интересуется один из туристов.
- 350 долларов в месяц. Это очень, очень мало, друзья мои.
Соотечественники поднимают брови и переглядываются: турецкое «очень мало» в переводе на российскую валюту составляет около 26 тысяч рублей. На родине официально установленный размер «минималки» вдвое меньше.
К слову, за время двухдневной и весьма недешёвой экскурсии нас успевают завезти в три магазина: текстильный, винный и ювелирный, где цены на товары традиционно выше, чем в обычных, а не «прикормленных» местах. Чем больше денег там оставят туристы, тем весомее и приятнее будут проценты с продаж для самого гида, который сумел «правильно» подать предварительную информацию и заинтересовать потенциальных покупателей. Но даже после этого он всё равно будет надеяться получить «бакшиш».
Денег много не бывает.
Другая Турция
Но, несмотря на все особенности, связанные с приёмом туристов в сложное коронавирусное время, Турция всё равно прекрасна. Сюда надо однозначно ехать за яркими впечатлениями. Ленивый «тюлений» отдых у бассейна с неограниченными едой и алкоголем здесь абсолютно бессмыслен. Возможно, он приятен первые несколько дней, но потом от него устаёшь. Нет, сюда нужно отправляться, заранее планируя своё время так, чтобы совершить хотя бы пару серьёзных экскурсий. А лучше всего взять в прокат автомобиль, вооружиться хорошим фотоаппаратом и неспешно открывать для себя удивительно живописные уголки, которые разительно отличаются от выставочных картинок популярных курортов.
Например, заехать в маленькие, почти оторванные от остального мира деревушки, жизнь в которых течёт неспешно и степенно, как вода в оросительных канавках. В одной из таких, расположенной на высоте 900 метров над уровнем моря, нас встречают обветшалые и белёные известью дома, самый высокий из которых имеет два этажа и является местным этнографическим музеем. Вся его экспозиция, рассказывающая о быте жителей вековой давности, уместилась в нескольких комнатах. Рассохшиеся половицы скрипят под ногами. В помещениях, по которым гуляет сквозняк, царят полумрак и прохлада. На покрытых трещинами стенах развешаны ружья и ковры ручной работы с незамысловатыми сюжетами вроде скучающих в гареме наложниц. Домашняя утварь, самодельный ткацкий станок, несколько манекенов в национальной одежде, имитирующих семью…
Вдоль главной улочки, которая тянется из конца в конец деревни, протянуты верёвки, на которых висит предназначенная для продажи женская одежда немыслимых расцветок. Сидящая на возвышении колоритная бабуля машет руками и настойчиво подзывает меня к себе. Как только я подхожу, она протягивает мне пластиковый пакет и уверенно говорит: «Доллар!» И для верности поднимает вверх морщинистый палец. Я заглядываю в пакет, вижу внутри крупные тёмно-зелёные листья и не сразу понимаю, что это лавр – тот самый, что добавляют в блюда. Куда мне столько? Я отрицательно качаю головой, пытаясь показать, что его слишком много. Но её товар уже у меня в руках, и старушка уверена, что сделка состоялась. Она улыбается мне беззубым ртом и протягивает свежий инжир – угощайся. Я расплачиваюсь с ней и, смеясь, отхожу в сторону.
Самое популярное и посещаемое место в этой богом забытой деревне – грязноватое уличное кафе, в котором за стоящими под навесом столами может разместиться с полсотни человек. Хозяйке на вид около семидесяти лет. Это сухопарая женщина, которая вместе с внучкой споро делает тонкие лепёшки из пресного теста. Она продаёт газировку и печёный, щедро сдобренный крупной солью картофель на шпажках, а также предлагает бесплатно выпить чаю и продегустировать вкусное гранатовое вино, которое все желающие могут тут же купить по цене 8 долларов за бутылку.
Местные жители выживают за счёт натурального хозяйства и туристов, которых ежедневно сюда на час или два забрасывают экскурсоводы во время экстремальных джип-туров по горному серпантину. С приезжими, короткая остановка для которых является, скорее, технической и не представляет никакого интереса, они общаются жестами, стремясь во что бы то ни стало продать фрукты, магниты и наборы липких сладостей, привезённые из долины и бог весть сколько пролежавшие в ожидании покупателей. Молодёжи не видно: такое впечатление, что в деревне остались только дети, незамужние женщины неопределённого возраста и доживающие свой век бабушки, а все остальные подались в город на заработки.
Замок из хлопка, античный город и турецкие Мальдивы
Озеро Салда - одна из самых известных достопримечательностей Турции. Оно образовалось в кратере потухшего вулкана. За необычный цвет воды и белый песок на берегу его называют «турецкими Мальдивами». Сюда хорошо приезжать в безветренную погоду, на рассвете, когда ещё нет туристов, чтобы сполна оценить очарование этого удивительного места.
Побережье действительно выглядит так, словно вы попали на Мальдивы с их знаменитыми белоснежными пляжами. Но здешний песок, строго говоря, песком не является. Это смесь из минеральных отложений.
Бирюзовый цвет озера плавно переходит в ультрамариновую синеву там, где дно резко уходит вниз: глубина озера составляет свыше 170 метров. Днём волны и многочисленные купающиеся поднимают со дна вязкий ил, из-за которого тяжёлая щелочная вода теряет оттенок патины и становится мутной и жемчужно-серой, делая озеро трёхцветным. У берега полно целебной грязи, которой с удовольствием обмазываются приехавшие на озеро отдыхающие.
В 90 километрах от озера находится визитная карточка Турции – Памуккале, что в переводе означает «хлопковый замок». Это уникальное место, расположенное вблизи города ткачей Денизли, называют восьмым чудом света, но создано оно не человеком, а самой природой.
Ослепительно сверкающие белоснежные травертины (горная порода, основу которой составляет карбонат кальция) похожи на сугробы, которые волшебным образом не тают на палящем солнце. Большие и малые известняковые чаши, наполненные прозрачной и насыщенной углекислым газом термальной водой, наплывают друг на друга и спускаются живописными террасами по склону горы. Ходить по ним разрешается только босиком, хотя это не всегда удобно, а подчас и опасно, поскольку порода, по которой приходится ступать, неоднородная, ребристая, с пустотами, местами скользкая из-за минеральных отложений. Самые смекалистые (отгадайте страну!) идут на хитрость и надевают прозрачные акватапки: и ногам комфортно, и охрана не остановит.
Уже к полудню в Памуккале резко ощущается нехватка свободного пространства, а автобусы с новыми партиями туристов всё прибывают и прибывают. По словам нашего гида, нам ещё повезло: до пандемии из-за любящих путешествовать китайцев здесь вообще было яблоку негде упасть...
Ещё до нашей эры вблизи травертинов был построен Иераполис (этот город известен также как Гиераполис и Иераполь Фригийский), который стал одним из первых курортов, известных человечеству. Его жители и люди, специально приезжавшие из других мест, избавлялись здесь от многих болезней. Согласно красивой легенде, которую с удовольствием рассказывают экскурсоводы, сюда из Александрии якобы наведывалась и египетская царица Клеопатра, желавшая продлить свою молодость и сохранить красоту.
После того, как Иераполис был разрушен в результате сильнейшего землетрясения, на месте бывших городских бань забил термальный источник. Так возник природный бассейн с тёплой и прозрачной минеральной водой, который со временем был облагорожен и был назван в честь Клеопатры. Сегодня в природную купель может окунуться любой желающий, заплатив за это удовольствие 100 турецких лир. Экскурсоводы говорят, что на дне бассейна, носящего имя египетской царицы, до сих пор лежат разбитые античные колонны. Мраморных фрагментов там действительно очень много, но на вопрос, являются они подлинными свидетелями ушедшей эпохи или всего лишь имитацией старины для привлечения туристов, никто не может дать утвердительного ответа. Даже если это всего лишь подделка, аура места от этого нисколько не страдает.
С Иераполисом связан и другой исторический факт. Именно здесь сначала проповедовал, а во время правления римского императора Домициана был казнён один из учеников Христа, апостол Филипп, которого распяли головой вниз. Позже на месте его мученической смерти была построена часовня, куда стало стекаться огромное количество паломников. Итальянские археологи, проводившие с разрешения турецких властей раскопки, после тридцатилетних поисков обнаружили гробницу, которая, как утверждается, принадлежит апостолу Филиппу. Она до сих пор не вскрыта. На одной из сохранившихся каменных плит высечена надпись на греческом языке: «Бог помнит обо мне».
В 1988 году Паммукале и руины Иераполиса были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ощущение, что прямо под ногами у тебя история, непередаваемо. Поездка сюда – это то, ради чего стоит посетить страну и не пожалеть денег на экскурсию.
