Бюджетные и премиальные диски — какой выбор сделает опытный автовладелец на ДВ?

Учёные (а ещё больше маркетологи) установили, что колёсные диски входят в топ-5 визуальных факторов восприятия автомобиля. И с этим сложно поспорить – кому из нас не хотелось преобразить свой автомобиль с помощью дисков побольше и покрасивее? Но автомобильные диски - это не только про красоту и лайки под фото в запрещённых сетях.

Помните: всё это инженерное великолепие под названием «автомобиль» с дорогой связано именно посредством колёс, поэтому правильный выбор «тапок» влияет и на управляемость, ресурс подвески и безопасность в экстренных ситуациях. Давайте разберёмся какие бывают диски (в том числе внедорожные), какие параметры важны и чем могут обернуться отклонения от заводских допусков.

Мясорубки, арбузы и воссены – типы дисков и их особенности

1. «Штамповка» - стальные штампованные диски. В общей массе автомобилей всё ещё самые популярные из-за дешевизны. Простые, тяжёлые, живучие. Терпят плохие дороги и зиму.

Плюсы: низкая цена и ремонтопригодность – в случае сильного удара стальные диски погасят энергию за счёт своей пластичности. Погнутся, но не лопнут, в дальнейшем их можно будет «откатать» в шиномонтажке.

Минусы: большой вес – это ухудшение разгона/торможения, больший расход топлива, вибрации на неровностях из-за большей неподрессоренной массы, склонность к коррозии, ограниченный выбор дизайна. Впрочем, в какой-то момент как будто вернулась мода на «штамповки», которые в сочетании с сильно заниженной подвеской создают завершенный облик эпического чертолёта. Уважаемы в определённых кругах.

2. Литьё (легкосплавные) - отливаются из алюминиевых сплавов, являются компромиссом между стилем и массой.

Плюсы: на 20-30% легче стали, огромный выбор на любой вкус и цвет, более устойчивы к коррозии.

Минусы: при сильном ударе могут треснуть, ремонт сложнее, а иногда и вовсе невозможен, качество сильно плавает и зависит от бренда. Так, в последнее время на рынке появилось большое количество китайских ноунейм брендов в низкой ценовой категории.

Кому подойдут: широким массам. Сейчас практически все современные кроссоверы уже на заводе комплектуются литыми дисками, которые идеально подходят для городского режима, трассы, повседневной эксплуатации без агрессии в отношении ям и лежачих полицейских.

Что там за качество – одному будде известно. И слабое ЛКП в этом случае – меньшее из зол. Как правило, деформационная стойкость у низкокачественных недорогих дисков крайне низкая.

3. «Ковка» (кованные) – заготовки из алюминиевого сплава запрессовываются при высоких температурах, а затем обрабатываются механически. Это можно назвать высшей лигой колёсных дисков – прочные, лёгкие, дорогие.

Кому подойдут: спортивным автомобилям и тем, кто хочет ездить по плохим дорогам без ущерба для дизайна автомобиля. Ну и тем, у кого на «ковку» есть деньги.

4. Составные или сборные. Самый настоящий эксклюзив, который вряд ли встретишь в обычном автомагазине или на маркетплейсе. Могут иметь от 2 до 5 составных частей, варьируя которые, можно изменять параметры диска.

Плюсы: регулируемая ширина/вылет, ремонтопригодность секциями, вау-эффект.
Минусы: дорогие, требуют контроля герметичности и момента затяжки, боятся небрежного сервиса и монтажа.
Кому подойдут: тюнинг-проекты, лакшери-сегмент и шоу-кары.

5. Внедорожные. Диски для внедорожников - отдельная песня. Конструктивно это, по сути, те же литье или ковка с развитой геометрией рёбер, но с ключевым нюансом – наличием так называемых бэдлоков. Они механически зажимают борт покрышки, чтобы она не провернулась и не разбортировалась при низком давлении.

Плюсы: страховка от разбортировки в снегу/болоте/песке, возможность ехать на низком давлении, прочность.
Минусы: цена.

Параметры диска: расшифровываем буквы и изучаем последствия «творчества»

На внутренней стороне диска обычно виден набор маркировок. При подборе диска важно знать каждую.

1. Посадочный диаметр (R, дюймы). Соответствует диаметру шины: R16, R17 и т.д. Нюанс: это расстояние без учёта кромки диска, от края до края «полки» диска, на которую ложится борт покрышки. Это если вдруг будете измерять диаметр вручную. 

Увеличение диаметра диска приведет к увеличению общей высоты колеса (если вместе с диском меняете профиль шины), что повлияет на скорость по спидометру, работу ABS/ESP, геометрию подвески и повысит нагрузку на ШРУСы и шаровые.

Колесо большего диаметра может тереться об арки при нагрузке и в поворотах, а также об снег и лёд, которые копятся в арках зимой. Также диски большего диаметра тяжелее, машина становится менее комфортной. Каждый лишний килограмм неподрессоренной массы эквивалентен 15 килограммам массы в салоне.

2. Ширина диска (J, дюймы). Также расстояние между краями «полки». Буква J (бывает также JJ, JK, K и L) – это форма закраины обода. Это просто для справки – этот параметр ни на что не влияет.

Ширина диска – важный параметр. Классическое правило – ширина покрышки должна быть примерно на 20% больше ширины диска. Если диск сильно у́же, покрышка будет «бубликом», если диск сильно шире – «домиком».

И в том, и в другом случае будет повышенная нагрузка на боковину, а протектор перестанет работать так, как предусмотрено производителем. Кроме этого, ширина диска влияет на управляемость – считается, что меньшая ширина диска и, как следствие, шины, на сухой дороге может незначительно ухудшать устойчивость, а на мокрых и снежных дорогах, напротив – снижает вероятность аквапланирования и улучшает «разрезание» снежной каши. Если увеличить ширину диска, то теоретически управляемость на хорошей дороге станет лучше, но повысится чувствительность к колее. В гражданских режимах, впрочем, всех этих нюансов можно и не заметить. Но одна экстренная ситуация может дорого обойтись.

Также увеличение ширины диска с большой долей вероятности повлечёт изменение и следующего параметра диска.

3. Вылет (ET, мм) – это расстояние между плоскостью крепления и геометрическим центром обода.

Меньше значение ET (диск «выпирает» наружу, положительный вылет) - нагрузка на ступичные подшипники и шаровые, чувствительность к колее, возможен зацеп за кромку крыла.

Большее значение ET (диск «уходит» внутрь, отрицательный или нулевой вылет) - риск задевания за стойки/амортизаторы и тормозные механизмы, ухудшение рычагов управляемости.

4. Разболтовка (PCD - количество и диаметр окружности отверстий). Например, 5×114.3 – 5 отверстий с расстоянием между центрами которых 114.3 мм. Логично, что параметр также крайне важный – как минимум потому, что, скажем 5х120 вы на 5х114.3 просто не наденете.

Но даже если параметры автомобиля предусматривают 4х98, а вы нашли красивые диски 4х100, то не тешьте себя иллюзиями – такие диски ставить опасно, они не будут прикреплены к ступице надлежащим образом, а само колесо невозможно будет отцентровать.  Хотя, каюсь, как-то раз у меня был ВАЗ 2107 и там стояли диски BBS, с параметром 4 на 100, выглядело кайфово, но всё делалось через переходную проставку.

5. Диаметр центрального отверстия (DIA). Должен соответствовать ступице, на которой имеется специальный кольцевой буртик.

Если DIA меньше - диск не сядет. Если DIA больше, понадобятся центрирующие кольца (лучше пластиковые, потому что металлические скорее всего закиснут и отколупывать их после первого же сезона будет проблематично). Если не использовать кольца и надеяться на сильную фиксацию шпильками и гайками, то вся нагрузка от вибраций и ударов будет именно на них, может срезать с печальными последствиями.

6. Максимальная нагрузка (Max Load). Должна быть не ниже снаряжённой массы автомобиля, разделённой на 4, с запасом (плюс груз или прицеп). Последствия перегруза легко спрогнозировать - микротрещины, деформация спиц, разрушение диска на кочках.

7. Ступичные болты/гайки, конус/сфера, длина резьбы. Конусность и длина резьбовой части должны совпадать с требованием диска и ступицы. Любое отклонение может привести к недотягу или перетягу, срыву резьбы, «самооткручиванию» при нагреве/охлаждении.

8. Сертификация (JWL, VIA, TÜV). Маркировка испытаний и допусков. Ноунейм без сертификатов, равно как и подержанные диски – лотерея. В дисках могут быть скрытые дефекты литья, плохая центровка, слабый сплав.

Сегменты рынка: что разумно купить

Бюджетный
Сталь или простые литые диски от известных брендов, в том числе отечественных или «фабричных китайских»  (K&K, Скад, Alcasta, Replay). Смотрим на сертификацию, геометрию, ЛКП, Max Load. Идеально для повседневной езды, такси, зимних комплектов, плохих дорог.

Средний
Качественное литьё, часто с защитными покрытиями, адекватной массой и продуманной геометрией спиц под большие тормоза. Лучший баланс цена/вес/ресурс/внешний вид. Популярные бренды: Vossen, LS Forged

Премиум
Литые, кованые и/или составные, точная центровка, минимальный вес, индивидуальные вылеты и ширины. Подходят для мощных машин, спорта, премиальных проектов. Покупать ради статуса - можно, но смысл раскрывается при активной езде и качественных шинах. Здесь много «легенд»: OZ Racing, MAK, Borbet, Enkei, BBS и другие.

Быстрый алгоритм выбора

1. Берём заводские параметры из мануала: диаметр, ширина, ET, PCD, DIA, нагрузка.
2. Определяем сценарий эксплуатации: город/трасса/бездорожье/спорт.
3. Выбираем тип: сталь (живучесть), литьё (универсально), ковка (динамика/прочность), off-road (усиление, beadlock для песка и камней).
4. Проверяем совместимость с тормозами и подвеской, считаем общий диаметр колеса.
5. Берём сертифицированный бренд, проверяем биение, балансировку и момент затяжки; ставим центрирующие кольца при необходимости.
6. Через 100–200 км - подтяжка крепежа и контроль вибраций.

Мораль – лучше дисков с заводскими параметрами могут быть только другие диски с заводскими параметрами. В колёсах мелочей не бывает, любой параметр может повлечь за собой целую череду изменений в кинематике.

Представьте, что вы наденете обувь на размер больше или меньше, или с неудобной стелькой-колодкой. Жить можно, но ходьба станет не в радость. Впрочем, при современном разнообразии ассортимента подобрать на свой автомобиль симпатичные и подходящие диски можно без проблем.

Фото: Евгений Штыгайло